Загрузка файлов

Деревня-Онлайн это место встречи для тех, кто живет и трудится на природе или только собирается изменить свою жизнь в этом направлении.
Сегодня заключительная статья из цикла, посвященному борьбе с сорными растениями. В предыдущих частях мы рассмотрели основные известные нам виды, такие как: мать-и-мачеха, крапива, пырей, сныть и борщевик Сосновского. Последняя часть будет посвящена различным методам борьбы с ними.

Стоит обобщить данные и провести некий итог ознакомлению с видами.

Можно было заметить, что сорные растения отличаются по жизненному циклу и по корневой системе.
По продолжительности жизни можно выделить: эфемеры, однолетние виды, двулетние и многолетние.
Эфемеры способны дать за один сезон несколько поколений новых растений. Наиболее известный представитель данного типа – это звездчатка, или мокрица. Такие растения лучше просто убирать с поверхности почвы до развития семян. Важно помнить, что при рыхлении почвы старые спящие семена оживут, и появится новое поколение этих сорняков.

Однолетние виды живут лишь один жизненный цикл и можно разделить их на произрастающие с весны до осени и требующие обязательный период холода.  Сюда можно отнести мятлик, василек, лебеду, пастушью сумку и многие другие.

Двулетники развиваются в течение двух вегетационных сезонов, плодоношение наступает только на второй год, как, например, у донника лекарственного.

Многолетние виды можно разделить по типу корневой системы и у каждого типа будет свой предпочтительный способ борьбы. Выделяют корневищные, корнеотпрысковые, мочковатокорневые, стержнекорневые и ползучие типы. Для корневищных предпочтительнее традиционный метод борьбы, корнеотпрысковые лучше подвержены химическому, стержнекорневые обрабатывают при помощи подрезки ниже уровня точки роста, ползучие – вручную, а мочковатокорневые можно вывести подрезанием в области шейки.

1.Традиционный, или механический способ борьбы.
Способ чрезвычайно трудозатратный, требующий больших сил и стараний. Основным инструментом здесь являются вилы, тяпка и плоскорез Фокина. Почву тщательно перекапывают при помощи вил и тщательно необходимо выбирать все корни. Корневище, которое достали при помощи такого способа, необходимо разложить на солнце, подсушить, затем замочить в ведре с водой. После нескольких дней такие корни можно помещать в компост, где продолжится их разложение. Не подходит этот способ, пожалуй, только для одуванчика, который обладает стержневой корневой системой и при повреждении(обрыве) продолжает расти, активно размножаясь. Одуванчик выкапывают при помощи узкой лопаты, старясь максимально не повредить корень. Хорош традиционный способ для борьбы с пыреем, крапивой и позволяет избавиться от львиной доли злостного сорняка за несколько сезонов.

2,Химический.
Подразумевает под собой гербициды. Химические вещества, предназначенные для борьбы с сорными растениями, можно разделить на несколько типов.
–органические
 – неорганические
– минеральные масла.


Также можно выделить несколько типов по спектру действия: - сплошного действия – избирательного действия.

Делятся гербициды и по способу проникновения в растительный организм: - контактные – системные.

Разные растения по-разному реагируют на химические вещества, что связано с их структурой и различием в жизненных циклах, строении. Этим и обуславливается разница в применении.
Так, избирательного действия гербициды поражают сорные растения, но не повреждают культурные.

Самыми известными гербицидами сплошного действия являются раундап и торнадо. Раундап считается одним из самых безопасных и распространенных в мире. В его основе лежит глифосат, воздействующий на растение на протяжении нескольких дней и чеез 2-3 недели наблюдается полное отмирание. Раундап не обладает почвенной активностью, воздействует только на молодые побеги и листья. Торнадо также проникает через стебли и листья, на почве разлагается полностью в течение месяца, но культурные растения можно высаживать уже через 4 дня. Для полива грядок перед посевом используют такие препараты, как: Дуал, Зинкор и другие.

3. Биологический метод.
Основан на том, что растительным организмам для нормального протекания химических процессов и жизнедеятельности необходим солнечный свет. Если растение лишить света, то начнется угнетение и погибнут сначала побеги, а затем и корневая система. При этом способе борьбы используют черную ткань, черную пленку, мульчирующее агроволкно, картон, рубероид, доски и т.п. Как правило, одного сезона недостаточно для полного уничтожения сорняков.  Также стоит помнить о том, что на поверхности укрывного материала может появляться почва, куда также попадают семена сорных растений. Не стоит забывать и о том, что рубероид способен выделять смолы, а под черной пленкой земля нагревается сильнее.
Альтернативой может служить органическая мульча, которая насыпается толстым слоем на поверхность земли. Толщина такого слоя должна быть не меньше 10 см и могут использоваться опилки, древесная кора, скошенная трава. Важно помнить, что скошенная трава должна быть без семян, иначе повторного заражения почвы не избежать. Также этот способ не применим для пырея ползучего, хотя затемнение при помощи пленки дает отличный результат.

4. Экологический, или Замещающий.
Основан на том, что сорные растения появляются на пустующих местах. Если почвенный покров занят, то сорных растений там меньше и, чаще всего, это однолетние виды, борьба с которыми заметно проще. Используют повторные летние посевы культурных овощей, засеивают сидератами и уплотненные посадки.

5. Алкогольный.
Способ этот впервые был применен в США в 1930-х годах. Его суть заключается в том, что почву за 30 дней до начала посевных работ проливают 6% раствором этилового спирта (150г.водки на ведро воды). Происходит стимуляция прорастания семян, которые осторожно выпалывают. Широкого распространения в наших краях этот способ не получил.

6. Огненный.
При этом способе используется паяльная лампа или газовые баллон. Сорняки появляются гораздо раньше некоторых культурных растений и в этом случае грядки обрабатываются скользящим огнем. Важно проводить это быстро, не прокаливая  сильно почву, а после ее нагревания охладить при помощи пролива.

7. Истощающий.
 Любое сорное растение берет свои жизненные силы из корневой системы. Соответственно, если удалить побеги, то питательные вещества в еще большем объеме будут забираться из корня для восстановления утраченных побегов, приводя к истощению и гибели целого растения. Для многих сорных растений это действенный способ. Особенно, касаемо эфемерных видов. Применим и для других, но стоит помнить, что полностью истребить сорные виды таким способом вряд ли получится, однако он отлично подходит для междугрядья или для садово-парковых зон. Весьма важно не повредить корневую систему, т.к. иначе проснутся спящие почки. Самы важным инструментом для такого способа борьбы является серп и плоскорез.

8. Профилактический.
Зачастую, в распространении сорняков виноват сам человек. И дело здесь не в переносе семян на одежде, а в неграмотном использовании компоста и навоза. В правильных «кучах» температура внутри настолько высока, что семена теряют свою всхожесть от нагрева, растение перегнивает, излучая тепло и разлагаясь на питательные вещества. На краях и верхней части навозной куче и компоста температура существенно ниже, поэтому семена и корни не теряют своей живучести и вновь готовы к прорастанию и росту. Необходимо использовать только внутреннюю часть навозных и компостных куч, а также регулярно перемешивать их и проливать водой. Не стоит забывать и о том, что лучше всего вовсе не помещать в них семена, а использовать лишь вовремя скошенную травянистую часть.

Отдельной строкой хочется сказать о борьбе с борщевиком Сосновского. В силу его жизненного цикла, особенностей развития и опасности для людей борьба с ним превращается порой в борьбу за живучесть в прямом смысле этого слова. Что же можно использовать?
- Обрезка соцветий является весьма продуктивным способом, но его необходимо проводить исключительно в период бутонизации, когда растение еще не успело завязать семена. Применим на небольших площадях, где есть возможность подойти индивидуально к каждому экземпляру.
- Сжигание является чрезвычайно пожароопасным методом, но тоже используется. Необходимо пролить горючей жидкостью соцветия и плоды и поджечь. Нужно следить за тем, чтобы пламя не попало на сухие части или не было разнесено на кучи мусора, дома.
- Гербициды на основе глифосата могут помочь, если еще не наступил период цветения. Если не помогает данное вещество, то возможно использование сочетания глифосата и глюфосината аммония, но в этом случае раствор вводят с помощью инъекций прямо в стеблевую часть строго до завязывания семян. Способ этот очень дорогой, хоть и действенный и требует специальных навыков, оснащения и соблюдения собственной безопасности.
- Вспашка на глубину 10 см на протяжении 7 лет может спасти поля на больших площадях, но ее необходимо повторять по несколько раз за сезон, кроме осени.
- Рубка корня вручную под точку роста, то есть на глубине 5-10 см также может помочь при борьбе с борщевиком. Способ применим к отдельным экземплярам.
- Выкос имеет смысл только до момента вступления растения в фазу «трубки» и повторного кошения через 3-4 недели. Важно не дать растению зацвести и размножиться.
- На некоторых областях возможно использование затопления. Такой способ можно встретить в некоторых районах стран Скандинавии и Прибалтики. Зараженная территория затапливается на  срок около 48 дней, что позволяет полностью избавиться от борщевика.

Скорее всего, что при помощи лишь какого-то одного способа избавиться от сорных растений не получится. Необходим комплексный подход. Ну а какой из данных способов выбирать – это решает каждый самостоятельно в зависимости от того, какими средствами и силами он располагает.
 
275
0 комментариев
Создатель: Natalya
Cообщество: Огород на некопаном поле
Описание: Огород без вспашки, копки и химии Сумма умственных и физических затрат на участке постоянна и неизменна. Или надо больше вкалывать и меньше думать, или надо думать и меньше работать.(с)